朝の日光はとても優しく、山間の霧を吹き飛ばして、何かの世話のようだ。チベット族の人々は足が急いで、次々と頭をたたいて、一回りまた一回りの功徳を蓄積して、円満に近づいてきた。

観光客のにぎわいはいくつかの学院ホールと一定の時間帯に限られているが、それ以外にも、拉卜楞寺はチベット学を研究する場所であり、寺内は高梁大殿であり、仏像、壁画、経幡は暗い中で厳粛に陳列されている。

甘南は安多蔵区に属し、外来者に足を踏み入れられることが少ない場所だ。ここではチベット仏教が主導であり、チベット仏教は神秘的な色彩に満ちており、多くの人が好奇心を持っており、現在の人類のチベット仏教に対する理解はまだ少ない。

チベット族の老人が食糧を無駄にしてはいけないという話を聞いただけで、どんなに硬い心も溶けて、共通の考えが増えた。忘れられないのは、その強大な信念がどのように人々を謙虚に導き、永遠の自然に畏敬を示すかである。人類は自然の中で自分の限界を覚えなければならない。

ここで純粋な生活を保つことの難しさを理解し、自然に目を向けて傾倒したとき、私たちは多くの生態系の脆弱さを感知することができる。甘南地区は黄土高原、青蔵高原と隴南山地の境に位置し、生物多様で資源が豊富である。地勢の高い北西部には草原が連なっているが、地勢の低い南東部はすべて山である。荒れ野で植生を少し見ただけで、しばらくすると草原で牛や羊を数え始め、その後は森の中の秋色と高くそびえる山に衝撃を受ける。

扎尕那の写真は、多くの観光客が訪れている理由である。探検家が残ってくれた秘境のように美しい。山に囲まれ、曇りの日には雲霧があり、峰が見えたり見えなかったりして、まるで山水画の中にいるようだ。

晴れた日には日光が十分で、日没の瞬間だけ輝きがなくなった。仙女灘でピクニックをしたり遊んだりしたとき、私たちはみな幸せを感じている。神様に属しているようなこの場所では、旅行の最も忘れられない瞬間に違いない。

郎木寺鎮は甘粛省と四川省の共同管轄で、白竜江によって隔てられており、両側にはそれぞれ賽赤寺と格爾底寺という格鲁派のお寺がある。格爾底寺で4年に1度の弁経大会に出会ったが、私たちはみな仏縁があるかもしれない。

ここは唐蕃古道と茶馬古道の交会口で、キリスト教の宣教師Ekvallが著した『チベットの地平線』が外国人の憧れを呼び起こしている。地元の人はチベット仏教を生命の源としているが、この小鎮では洋式のアップルパイや牛肉バーガーを食べることができるのは、Ekvallがもたらした多くの外国人観光客と関係があるだろう。

私たちは白竜江に沿って前に進んで、納摩峡谷の中を歩いて、石を踏んで、たまに水を歩いて、途中は歩きやすくなくて、時には道が狭くて待つ必要がる。

広い芝生に着くと、それまでの苦労は目の前の美しい景色に取って代わられ、探検家が目的地に着いたら立ち去ろうとしないようになった。谷間にはすでに秋の寒さがあったが、正午になっても、まだ暖かい。

甘南もシャングリラのようであり、宗教文化のより特色のある存在である。旅行の素晴らしさは、この美しい山野に残っている。